Erna-3 - mye vil ha mer...
Skisser - Byggelogg - Bilder - HTF
Denne vil ha en litt annen utforming enn Erna 1 & 2, mye på grunn av at jeg har innsett at E1 og E2 ble litt for mye "her er jeg"-sub'er. Tøffe, men lite plasseringsvennlige. Nyere undersøkelser viser at det i rektangulære rom optimalt skal være 4 sub'er plassert midt på hver sin vegg. Dette for å minimalisere problemet med at frekvengangen (i sub-området) kan være svært forskjellig fra sted til sted i rommet. Det er et stort problem at selv om man med all verdens equalizere får bassgangen perfekt ett sted i rommet, kan den være helt på jordet en meter unna. Følgende bilde viser de mest optimale plasseringene av flere sub'er:
Bildet er hentet fra artikkelen Subwoofers: Optimum Numbers and Locations av Todd Welti, en meget interessant og ikke minst grundig undersøkelse om bruk av flere sub'er. Som det går fram av undersøkelsen, er den beste løsningen hvis man "bare" skal bruke 2 sub'er å plassere en sub midt på hver sin kortvegg. Jjeg får vel begrense meg til denne løsningen (i alle fall hjemme), tror jeg... På HTF er det jo helt andre (ingen) begrensninger! Som det matematiske geniet du er, skjønner du sikkert at E1 + E2 + E3 = 3 sub'er, hvilket ikke er optimalt. Vi får tåle det på HTF06, men det beste hadde selvsagt vært å lage en E4, men da må jeg kvitte meg med E2. Jørn har allerede tatt over E1. Noen interesserte?
---
Uansett, designet på E3 er tilpasset å være "klistret oppeter en vegg". Den skal være latterlige 29.5 cm dyp, men desto større i bredde (se tegning under). Grunnen til at den er så grunn er selvsagt at den ikke skal stjele så mye plass i rommet. Til sammenligning er E1 & E2 over 60 cm dype...
Det grunne designet er ikke uten sine egne problemer. Den enorme flaten (91 x 126 cm) må avstives GRUNDIG for ikke å begynne å svinge på egenhånd! Kommer derfor til å bruke minst 6 kraftige avstivere rundt på denne flaten (se tegninger under).
Ellers vil E3 ha nøyaktig samme volum som E1 og E2, slik at ingen beregninger må foretas på nytt. Det vil bli benyttet to stk bassrefleksrør med samme diameter og lengde som før.
Hvis jeg i det hele tatt kommer i mål med denne til HTF06, blir det kanskje helt uten noen form for finish. Det er satt av få timer til dette prosjektet... ("ha ha ha", sier Merete...;-)
Noen spede skisser til ny Erna
|
[13.02.2006] Nede - Lavt tyngdepunkt (velter ikke så lett) og mindre vibrasjoner (tror jeg...) Oppe - Elementet mindre utsatt og estetisk en bedre løsning. |
[13.02.2006] |
[14.02.2006] |
[15.02.2006] |
[15.02.2006] |
|
|
13.02.2006: Jørn kom
på besøk og vi fikk saget opp MDF-plata og limt sammen
bakplate og de to sideplatene |
|
Byggingen har startet. Bakplate er skrudd/limt sammen med sideplater. Sideplatene hadde ingen planer om å stå i lodd, så de måtte hjelpes "in the harshest possible way" |
Kassa snudd på ryggen for å forborre til alle avstivningene |
Avstivning til kapping. Luretriks for å få til rett kapping |
|
Ikke lett å skrive så det synes på dette underlaget... |
Dynabel-elementet brukt i alle Ernaene sett fra baksiden |
En fugl? Et fly? Nei, en av avstivingene, klar til bruk |
|
Avstivninger klare til liming |
Avstivninger limt og skrudd etter alle kunstens regler. Det mangler fortsatt tre små avstivninger i den nærmeste delen av kassa. det får vi ta en annen dag. Nå er klokka 00:32... |
|
|
Enda litt flere avstivinger limt/skrudd på plass |
Frese-jig laget av 10mm plexiglass donert av Jørn. Alt for tykt, men den kommer aldri til å gå i stykker... |
Som vi kan se av bildet, lager en fres en del bedre kanter langs en sirkel enn om vi hadde forsøkt det samme med stikksag... |
|
Detailj av utfresing. |
Frese-jig'en gjorde utfresing av hull til en lek (i alle fall etter at jeg byttet til en fres som ikke var fullstendig utslitt og ikke virket etter pinne-mot-ved-for-å-forsøke-å-lage-ild-prinsippet...) |
Det var tvingende nødvendig (hah-hah-hah) å holde bakplaten hardt på plass under liming. |
|
Ups... kanskje litt vel hardt. Skulle ikke tatt den ekstra slurken med deilig Möllers Tran. Godt det er noe som heter sparkel! |
|
|
|
De siste to avstivingene rundt elementet på plass. Nå har "bakplaten" rundt elementet også støtte i fire hjørner. |
||
|
Hull til bassrefleksrør drilles ut. Det ble varmt og røykfylt etter hvert... Siden Einstein (dvs meg) hadde montert skjærebladene feil... |
...men hull ble det da til slutt! |
Så var det jobben med å rette av avstiverene |
|
Og her var det gjort! |
Så var det å forbore alle hull til skruene som frontplaten skal skrus fast med. |
Det ble "noen" skruer. Denne sub'en kan du kjøre en tanks over! (Den vil selvsagt bli knust, men du kan kjøre en tanks over den) |
|
Noen nydelige torx-skruer fra Biltema! |
Så var det tid for rikelig med lim. Her skal det helst bli tett. |
Så var den skrudd og limt. Den ser ut som en dass inni, men det blir i alle fall en solid dass! |
|
Det begynner å ligne noe. De firkantede hullene på siden er til bærehåndtakene. Som det går fram av bildet er det bra med hold i hullet til elementet... |
||
|
Utskjæring av hull til terminal Denne gang med korrekt monterte skjæreblader, og det gikk som en lek! |
Og her tester vi om luksus-terminalen fra Biltema passer til hullet |
Et siste blikk inn i kassa mens det ennå er gjennomtrekk... |
|
En detaljstudie av avstiving og dobbel baffel |
Bunnplate med ekstra avstiving. Jeg hadde ikke mere 22 mm MDF, så jeg måtte bruke latterlige 19 mm. E1 og E2 er faktisk laget i 19 mm. Men med denne typen avstiving, skulle den bli stiv, 19 mm eller ikke |
Mye lim må til for å være sikker på at det blir tett! Var forresten skikkelig fornøyd med denne "borden". |
|
Og litt lim på andre delen også. Heldigvis brukte jeg drillen til å skru fast bunnplata, ellers så hadde den vel blitt glemt inne i kassa... |
Og her får man et inntrykk av størrelsen. Nå er 5 av 6 vegger på plass! |
|
|
Her er platen som skal bli topp-platen. Det ble bare 19 mm MDF som bunnplaten |
||
|
Topp-platen er kuttet og forsterket. Man tager det man haver, og forsterkningene ble denne gangen laget av MDF. Det var muligens en tabbe, for MDF sprekker VELDIG lett når du setter inn skruer i nær endene. Derfor ble det litt ekstra liming der (som man kan se av bildet ) |
Toppen av kassa er også klar med lim |
Så var det sammenskruing så limet tyter |
|
Her er kassen i all sin prakt, med alle 6 sidene pålimt |
||
|
Nedhøvling av platekanter for å få glatt overgang. Det er 12 slike kanter å høvle |
Som man ser tydelig av dette bildet, så gjør skruene at MDF-platen buler ut, men jeg forsøkte å høvle det ned |
Jeg har lakkert 4 stålhjørner svarte for bedre å matche den endelige fargen. Det viste seg at den lakkeringen ikke tålte særlig mye, så jeg får de om jeg gjør det på nytt - antageligvis ikke... |
|
Så var det å begynne å sparkle alle de 244 (eller noe slikt) skruehullene, samt alle plateskjøter. Sparklingen blir uhøytidelig, for kassa skal kles med filt så det er ikke så fryktelig nøye |
Ferdig med 1 gangs sparkling. Kan nesten ikke vente med å pusse... (ironi, for de som har tungt for det) |
|
|
Kjøpte en Kellen eksentersliper for 199,- på Obs! I pakka fulgte det med slipepapir for ca 130,-. Dvs. at selve maskinen ga jeg i praksis 70,- for. Er det MULIG å gjøre et dårlig kjøp når man betaler 70,- for en eksentersliper? Svar finner du nederst på siden... |
Her er E3 slept inn på kontoret i kjelleren. Nå er den vasket og forholdsvis klar for filting. E1/E2 skimtes i bakgrunnen. Til høyre ser vi også et glimt av elementet under innspilling |
12 Hz er en passe frekvens for innspilling. Da kan elementet bevege seg en del uten at man blir nevneverdig plaget 2 etasjer over... |
|
Her er et fattig forsøk på å fange opp bevegelsene i elementet... |
Et utsnitt av det forrige bildet... |
|
|
Spikke, sage, lime. Tre stykk Biltema bassrefleks-rør blir til to av korrekt lengde (28 cm) |
||
|
Kjell-Magne i spraylim-tåke, et tydelig sundt klima... |
Og her kan vi se hvor raskt denne gutten jobber! |
Ferdig med filten. Nå er det bare å skru på topp/bunn-lokk, rør, håndtak og element! |
|
Her er "råmaterialet" til topp-platen ferdig kappet og klar til fresing |
"Av og til, av og til, er en mm nok", eller i dette tilfellet 10 mm. Bommet stygt på kappingen og kappet på 90 istedenfor 91 cm. Dette ble selvsagt oppdaget etter nitidig fresing og pussing... |
Og her, en god stund senere, en ferdig freset og pusset plate med 91 cm bredde... |
|
Luretriks 1: Topp-platen skrus nedenfra og opp for å unngå synlige skruer. Et luretriks måtte til for ikke å skru opp gjennom topp-platen |
Luretriks 2: Avstandsholdere for ikke at platen skal vibrere i den 2mm store glippen der det ikke er filt. CD-R-platene bør være 24x eller mer for best resultat |
Ja, og her er topp-platen på plass! Jeg har ikke behandlet den enda. Det tror jeg at jeg drøyer med til HTF06 er over... |
|
Forsenknings-hull ble frest ut i bak-listene slik at det ikke skulle "lugge i skruene" hvis E3 ble skjøvet på listene |
Ja, og så forborret da... |
Og her er baklistene på plass (fortsatt ikke overflatebehandlet på noe vis) |
|
|
|
|
|
Her er elementet på plass... |
...og innspillingen kan starte! |
|
|
|
|
|
Svar: JA